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Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Cómic, Fotografía, Moda), Heródoto (Actualidad, Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).y Pensamiento, Religión y Teo

domingo, 29 de septiembre de 2013

HA 1 UD 02. Arte y sociedad.

HA 1 UD 02. ARTE Y SOCIEDAD.

El arte, reflejo de la sociedad.
Influencia de la sociedad en el artista.
Independencia y relación del arte y de la sociedad.
EL PAPEL DEL ARTE Y DEL ARTISTA: SU CONDICIÓN SOCIAL.
EL CONTACTO CON EL ARTE: LA OBRA Y EL ESPECTADOR.
EL ARTE EN CASA.
EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
EL MERCADO DEL ARTE.


ARTE Y SOCIEDAD.
El arte, reflejo de la sociedad.
Los interrogantes sobre la relación artista‑obra de arte pueden extenderse al plano social y plantearse las conexiones sociedad‑obra de arte. ¿Expresan las creaciones artísticas las estructuras de una sociedad en un periodo histórico? Muchos autores consideran que el arte expresa los valores espirituales y materiales de la sociedad. Algunos estudios para determinar tal relación han sido realizados en los últimos años.
Huyghe califica gráficamente al arte como un sismógrafo social: “Lo mismo que un sismógrafo ultrasensible, registra los deseos y temores, la manera de concebir la vida y el mundo, las emociones familiares y el modo de vibrar propio de los hombres de una misma fe, de una misma raza, de una misma cultura...”
Hauser, un autor marxista, ha construido su teoría sociológica sobre el planteamiento de la obra artística como expresión de una realidad colectiva, sobre todo material y social, de modo que se podría conocer la estructura social a través del estudio de la obra.
Fischer intentó demostrar (1961), mediante el análisis de las características de un estilo, la conexión entre las estructuras sociales y los rasgos estilísticos y confirmar el supuesto de que el arte otorga expresión simbólica a los pensamientos y deseos de los miembros de una sociedad.

Influencia de la sociedad en el artista.
En resumen, las obras de arte expresan al artista individual y a su entorno social. No puede predicarse un determinismo absoluto estas influencias no condicionan la calidad de la obra de arte, pero sí hay una influencia que cabe conocer. Por ejemplo, una guerra influye en la temática, el estilo dominante influye en la técnica, etc.
Las lagunas en la investigación son todavía numerosas pero parece indudable que el monumento, el relieve, los frescos, los retablos, incluso el retrato, es decir, las obras de arte, no son simplemente la expresión de un artista individual sino que traslucen además múltiples aspectos de una época, de una sociedad, o al menos de un grupo social o de una institución. No implica tal vertiente supraindividual un determinismo, la génesis de la creación artística exclusivamente por una presión estructural. Entre otras cosas la época no condiciona la calidad, no aclararía cómo en el seno de una misma sociedad surgen el artista genial y a su lado figuras mediocres. Hauser reconoce que la última palabra la tiene el genio individual, pero la penúltima puede estar dictada por aquellos que tienen el poder o el dinero. El artista es libre, pero sus deseos están influidos por una serie de elementos ajenos a él: encargos, gustos de la clientela, obras de otros artistas contemporáneos, circunstancias excepcionales que surgen en su biografía (una guerra, por ejemplo, altera los valores colectivos y al mismo tiempo los que informan la producción de los artistas). “Sí se concede que la criminalidad tiene presuposiciones sociales, no es comprensible por qué no ha de concederse también que la creación artística esté condicionada socialmente” (Hauser). Especialmente el elemento mental, las ideas y valores que nutren la creación, no aparece por generación espontánea dentro del alma del artista sino que se desarrolla en la educación y las vivencias sociales.

Independencia y relación del arte y de la sociedad.
En cualquier caso, aun aceptando que el arte es en su expresión máxima un lenguaje y que transmite no sólo contenidos individuales, ha de esquivarse cualquier paralelismo cerrado, del tipo de sociedad culta / arte rico o sistema político arcaico / arte pobre. La actividad de los artistas florece misteriosamente en las circunstancias más adversas. Una de las creaciones plásticas más espléndidas del arte antiguo, por ejemplo, es el relieve asirio, a pesar de que su sociedad y estructura política estuviese montada sobre bases de un terror y crueldad inauditos que no consideramos las más idóneas para el estímulo de la sensibilidad. En suma, por un lado hay una independencia del artista respecto a su entorno: al artista es capaz de producir verdadero arte incluso en las condiciones más adversas y oponerse a todas las presiones exteriores.
No obstante, el estudio del arte no debe separarse del estudio y de la comprensión de la sociedades: sería difícil entender el Barroco sin una referencia al absolutismo monárquico, o los arcos de triunfo romanos prescindiendo de lo que suponen para la Roma imperial, o el Romanticismo sin ninguna referencia a sus circunstancias históricas, como si Delacroix hubiera podido pintar de la misma manera en cualquier siglo. El arte es historia, no sólo técnica, y es lenguaje de una época, no sólo de un hombre.

EL PAPEL DEL ARTE Y DEL ARTISTA: SU CONDICIÓN SOCIAL.
A lo largo de los temas siguientes iremos descubriendo la función del arte en la historia, que ahora genéricamente definimos como expresión del hombre. Así, nos encontraremos que:
-En el Paleolítico, el hombre esculpe y pinta en una tarea cuyo objetivo nos parece mágico: “trabajó” quizá sin tener conciencia de artista.
-En las culturas egipcias y mesopotámicas, encontramos a los artistas‑artesanos con sus talleres instalados junto a los templos y palacios, donde sacerdotes y príncipes controlan y se benefician de su producción. En los primeros imperios agrarios, como lo es el de Egipto, definimos al artista eminentemente como constructor de tumbas, templos y palacios; trabaja para una élite (faraones, sacerdotes y entorno cortesano), configurando un arte oficial que favorece la especialización, su capacidad técnica. En este entorno, su función es la de simple ejecutor de normas. Entre los “artistas” egipcios destaca la figura del “arquitecto”.
-En Grecia, encontramos obras de carácter religioso y funerario, y otras destinadas a la admiración; y, sobre todo, existe un arte vinculado a la ciudad, a la polis, destinado a su prestigio y engrandecimiento.
El artista entra de lleno en el campo de los artífices/artesanos. Su dignidad social estriba en su mayor o menor vinculación con el trabajo manual. En esta sociedad, las actividades que requieren desarrollo de fuerza física son “menospreciadas”. Sólo la danza, la música y la poesía gozan de gran dignidad social y serán consideradas como actividades nobles, por ser ajenas al trabajo físico. Es más, esta diferencia entre artistas “nobles e innobles” vendrá de alguna manera consagrada desde el pasado por la misma mitología.
-Durante el Helenismo, se reafirma el gusto por el arte y se desarrolla el coleccionismo. El artista trabaja, como en ocasiones anteriores, para el poder político y económico.
-En Roma, esta tendencia se vio fortalecida:
a) Por la utilización que el Estado hace del arte (especialmente de la imagen) como divulgador del poder: la imagen es información, ilustración, noticia.
b) Por el coleccionismo que se desarrolla entre sus clases dirigentes, que propicia la importación desde Grecia de obras originales y de copias (estatuas, bronces, cerámicas, cuadros, libros). Fruto de los botines de guerra, o de la compra, las casas romanas se llenan de las obras más famosas o de sus reproducciones. Poseer una buena colección era símbolo de poder, de prestigio cultural y de buen gusto, y una exhibición de capacidad económica. Por tanto, entre los romanos, el arte tiene al menos un doble valor: el de gusto (hedonista) y el económico.
A partir de los dates que Plinio nos facilita en Historia naturalis, podemos deducir la posición del artista. Sabemos que algunos artistas pretendían obtener una formación esmerada en todas las ciencias (especialmente en aritmética y geometría), quizá como un recurso para mejorar la valoración de su trabajo y tratar de obtener la incorporación de su actividad al rango de las ciencias “liberales”, puesto que la pintura, la escultura y la arquitectura implicaban la aplicación del trabajo manual y no formaban parte del circulo de las artes liberales. No debemos olvidar que, en esta época, a los artistas se les cita junto a cocineros, barberos y herreros.
De entre las artes, la pintura era la mejor valorada: “Era la primera materia que se enseñaba, y este arte era aceptado como un paso preliminar hacia una educación liberal” (Plinio).
- Con la difusión del cristianismo, el arte adquiere un alto valor didáctico, pedagógico e incluso propagandístico.
- En Bizancio, el arte acompaña al poder para exhibir su carácter teocrático y fastuoso.
- En la Edad Media, el arte se encuentra relacionado con la Iglesia y con el poder, llegando a ser, incluso, un objeto precioso, destino de donaciones y presentes. Casi podemos decir que en sus primeros momentos estuvo ligado a la producción monacal. En tiempos del Gótico, con la afirmación de la ciudad y el desarrollo en su interior de una “burguesía comercial”, asistimos a un cierto abandono del arte de los monasterios, al desarrollo de los gremios de artesanos y a la ampliación del área del consumidor de arte: a los tradicionales (iglesia y monarquías), se unen ahora grupos nobiliarios y los comerciantes burgueses.
En cuanto al artista, inicialmente es monje; con el desarrollo de las ciudades y a medida que avanza la Edad Media, conocemos ya nombres de bastantes artistas. En general, eran artesanos que pertenecían a los gremios (en algunas ciudades se les obligaba a pertenecer a un gremio para poder disfrutar de derechos municipales). El gremio ejercía una función de vigilancia y supervisión, tanto sobre el hombre como sobre su obra.
- Con el Renacimiento se recupera el valor hedonístico y económico del período romano respecto al arte clásico y sus propias producciones.
El público comprador de arte precede de las cortes principescas y de la burguesía ciudadana. Los encargos de obras de arte tienen, además del destino tradicional (donaciones eclesiásticas), otros nuevos: la ornamentación de aposentos privados, las colecciones privadas, etc. Poseer cuadros o esculturas de significativos artistas era fuente de prestigio y casi una exigencia social. Ésta es la razón de que en los encargos se concreten, con frecuencia, el destino de la obra, las dimensiones y, en algunos casos, el tema.
En esa mirada retrospectiva añaden un nuevo valor, el pedagógico, como formativo de la racionalidad, y el carácter científico al contacto con lo antiguo. Y se desarrolla una nueva actitud hacia la obra antigua: una estimación estética e histórica.
Con el Manierismo, el arte se vincula aún más a los círculos intelectuales, sean de la corte pontificia, de los banqueros y comerciantes o de las antiguas familias de la nobleza. Aparecen las primeras teorías sobre el arte, teniendo en Vasari su ejemplo por excelencia.
Estos teóricos establecerán las directrices estéticas del arte y de los artistas. En esta época, se construye el primer edificio destinado a albergar un museo: el palacio de los Uffizi, en Florencia, obra de Vasari.
En cuanto a la figura del artista en el Renacimiento, lentamente el artesano será considerado como artista. La figura ideal del pintor es la de una persona erudita, ducho en la mayoría de las ramas del saber, un hombre de formación completa y hasta de buen carácter. Ser un erudito será también una aspiración de escultores y arquitectos, que escribirán tratados sobre sus artes con el fin de revalorizar sus figuras y abandonar su pertenencia al mundo de los artesanos.
El artista tratará de emanciparse de los gremios. En Florencia, se conseguirá por una ley de 1571; en Roma, habrá que esperar hasta mediados del siglo XVIII, y en Francia, hasta el establecimiento de la Real Academia. Pero, en general, los artistas plásticos no formaban un gremio independiente, aunque estaban obligados a pertenecer a uno. En Florencia, desde 1378 estaban incorporados al gremio de los médicos y farmacéuticos; en Bolonia, al de los papeleros (los Bombasari). Su trabajo era considerado como artesanal: trabajaban por encargo a semejanza de un tejedor o de un tintorero.
A esta emancipación respecto de los gremios contribuye el que los artistas instruyan a sus discípulos en su propio taller, es el caso de Rafael, y el desarrollo, en la segunda mitad del siglo XVI, de las Academias. La primera academia fue la Accademia del Disegno, dirigida por Vasari y auspiciada por Cosme de Médicis, fundada en Florencia, en 1563. Su talante era antagónico al de los gremios, ya que, lejos de ser localista, aceptaba artistas de todas las nacionalidades que se distinguiesen por su “genio y discreción”. La academia que más repercusión tuvo fue la Accademia di San Lucca, fundada en Roma, en 1593, bajo la protección del Papado. Para su director, Federico Zuccaro, la Academia, además de ser un lugar de comunicación e instrucción, era la entidad que testimoniaba públicamente la importante misión social del artista. En el caso español, debemos mencionar la Academia de Matemáticas de Madrid, dirigida desde 1580 por Juan de Herrera, cuyo funcionamiento estuvo bajo el mecenazgo de Felipe II.
-En el siglo XVII, el arte está vinculado a la Iglesia, tanto católica (expresión del espíritu y moral del Concilio de Trento) como protestante (animadora de ciertos criterios de libertad en artistas y clientes); a las monarquías absolutas; a los burgueses, cuya demanda condiciona tanto la expresión como la temática; y a los coleccionistas, que ya compran no sólo por prestigio social, sino también por gusto personal y por deleite contemplativo.
En este siglo, el siglo del Barroco, será necesario precisar diferencias según los países, ya que la diversidad política e ideológica de las naciones condiciona fuertemente la situación del artista. El condicionante más importante va a ser la religión. En Inglaterra, pervive el sistema gremial hasta bien entrado el siglo XVIII. En Alemania, sólo en la segunda mitad de siglo empiezan a surgir algunas academias. En los Países Bajos, la situación es variopinta, ya que, por una parte, en el sur los artistas se hallan al servicio de la Corona de España (Rubens) y, por otra, en el norte aunque la situación gremial es aún fuerte, también se ha liberalizado lo bastante como para que coexista con los círculos artísticos (Rembrandt).
Italia marcaba la pauta: en Roma, la Contrarreforma exige una gloria comparable a la del siglo anterior, cuando la alianza entre los artistas y el Papado (Julio II, León X, Bramante, Rafael, Miguel Ángel) había propiciado la realización de obras excepcionales. Bernini será el paradigma de este período. España y Francia van a la zaga de Italia. Aquí la glorificación cató­lica está mediatizada por las monarquías absolutas. En la segunda mitad de siglo, Italia y España empezarán a perder peso específico en beneficio de Francia.
Dependiendo del país, la mentalidad es diferente, el gusto italiano del Renacimiento deja paso a la francesa Edad de la Razón, con la que aparecen los academicismos en sentido artístico. Francia empieza a protagonizar su Grand Siècle y a dictar los estilos. Es una época en la que el arte es llamado a intelectualizarse. En 1648, se funda la Académie Royale, que, a diferencia de las anteriores academias italianas, que surgieron para enfrentarse a la presión gremial y no imponían normas estéticas, va a cumplir funciones políticas, culturales y estéticas bien determinadas.
La Académie Royale será la institución representativa del arte francés y una escuela de formación normativa desde donde promover el gusto oficial. El artista debía realizar unos cursos muy completos y rigurosos, tras los cuales se le enviaba a Roma, donde debía completar su “aprendizaje”. A su regreso, el artista adquiría el rango de académico y tenía asegurado su trabajo frente a los artistas no pertenecientes a la institución.
En el Rococó, arte y artista se adaptarán perfectamente a la centralización cortesana requerida por la monarquía francesa. Por su parte, el talante neoclasicista encajará muy bien con una formación artística a la que no se pedirá originalidad o innovación, sino rigor intelectual y fidelidad a las grandes artes del pasado, en concreto a las del período clásico.
- Desde finales del siglo XVIII aparecen nuevos mecenas. Hasta entonces, los mecenas tradicionales han sido el Estado y la Iglesia, con sus respectivos círculos, y el arte ha sido, básicamente, de encargo.
A partir de ahora, con la creación de las Academias, cambia el mercado del arte: los artistas, por una parte, se ven “obligados” a buscar nuevos compradores para sus cuadros y esculturas (por eso organizarán salons, con frecuencia anuales, donde las expondrán) y, por otra parte, tratarán de realizar temas que gusten a sus potenciales compradores. Así, se puede afirmar que el artista goza de libertad de creación pero, paralelamente, debe estar pendiente del espectador‑mecenas que juzga, enjuicia e interpreta la obra de arte.
Las nuevas voces a favor de la libertad creativa empezaron a oírse con la Revolución Francesa, hasta culminar en el Romanticismo. En este momento nace el artista contemporáneo. Para los románticos, la creación artística era la expresión de la subjetividad individual, y abogaban por la introspección personal y la libre creatividad. En consecuencia, también se rechazaba el dirigismo de los mecenas públicos o privados, así como las academias de arte, las cuales, según los románticos, cercenaban la formación del artista, dirigiéndola hacia una rigidez estilística que otorgaba un espacio muy escaso a la inspiración y a la originalidad.
Con la quiebra del absolutismo monárquico se debilita la función totalitaria del Estado, al mismo tiempo que el naciente poder de la burguesía suscita una diversificación de la demanda artística. El papel de las Academias, si bien decrece, sigue siendo fuerte, a pesar de que muchos artistas reivindicaron una libertad de formación, de creación y de comercialización que desbordaba completamente el marco académico. Se auspició una vuelta al taller renacentista, el cual facilitaba la creatividad, la relación directa con la naturaleza y el autodidactismo. Como heredero del taller renacentista, nace el estudio, el marco por excelencia del artista actual.
A partir del Romanticismo, el vínculo necesario del artista con su obra pasará por la soledad del estudio. Allí es donde observa, aprende y crea. La imagen del poeta o del músico romántico se confunde con la del artista (por ejemplo, Goya encerrado en la Quinta del Sordo, realizando sus Pinturas Negras). En este período se realizan numerosos retratos o autorretratos que representan al artista en su lugar de trabajo. Este hecho refuerza la idea del genio personal.
En París, a mediados del siglo XIX, se celebran los primeros Salones (exposición sistemática de pinturas). Esta ciudad era el corazón mundial del arte, la capital de una nación cuyos cambios políticos y económicos habían encumbrado a la burguesía, gran consumidora de arte, lo que propicia la sustitución de la reducida clientela de las élites por la más amplia de las clases medias. Los Salones canalizarán el nuevo mercado del arte, acercando la demanda a la oferta y dando publicidad al arte.
El papel de la publicidad es muy importante porque fomenta el gusto artístico en la sociedad y provoca el nacimiento de la crítica artística. De cualquier forma, los jurados oficiales que dictaminaban qué obras se exponían o no en los Salones favorecieron un cierto neoacademicismo y permanentes polémicas.
En el mundo contemporáneo, contemplamos la presencia de artistas innovadores con una formación má o menos autodidacta, así como la independencia de la figura del artista, lo que favorecerá el desarrollo de las vanguardias estilísticas, proceso ya iniciado en los Salones parisinos y que se prolongará hasta la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, la imagen social que tenemos de los artistas es que gozan de una grandísima libertad para crear, y que los propios artistas tienen de sí mismos una imagen de emancipación. La realidad es que ha surgido otra serie de servidumbres y condicionamientos que favorecen la creación de un marco social dominado por la mercantilización del arte, el dominio valorativo de la crítica y la presión del gusto social. La historia de los artistas del siglo XX es la búsqueda de equilibrio entre la independencia creadora y el compromiso con los factores históricos condicionantes.
Paralelamente, en este mundo contemporáneo, es fácil comprobar cómo también han cambiado los mecenas. Surgen ahora nombres como los del doctor Alexandre (médico, amigo y confidente de Amadeo Modigliani), Gertrude Stein (la protectora de Picasso), Thyssen-Bornemisza, Christian Dior, Dr. Barnes, o empresas como IBM, Toshiba, Fundación La Caixa, Fundación Argentaria, y una larga lista de nombres tras los cuales se mueven ingentes cantidades de dinero. Por ejemplo, el presupuesto de la Fundación La Caixa en 1994 fue superior a los 48 millones de euros, de los cuales unos 12,24 fueron destinados genéricamente a las artes plásticas.
Respecto a las empresas privadas, el mecenazgo cultural está bastante implantado en España, con organización de exposiciones, conciertos, reformas de edificios u obras de arte.

EL CONTACTO CON EL ARTE: LA OBRA Y EL ESPECTADOR.
Hoy en día, cuando salimos a la calle, nos encontramos con una múltiple oferta de objetos denominados “de arte”. En principio no resulta muy difícil distinguir entre lo que es arte y lo que no lo es, porque actualmente constatamos una fuerte relación entre arte y economía, o mejor, entre arte y actividad comercial: existen empresarios que venden “arte” como podrían vender cualquier otro producto.
Sin embargo, no debe extrañamos esta actitud, ya que desde la civilización helenística se desarrolló el gusto por el coleccionismo. En la Edad Media, y durante muchos siglos después, es la Iglesia la que ocupa un papel preponderante como cliente del arte. En el Renacimiento, se desarrollará la figura del “mecenas”, personaje que presta su ayuda al artista, tanto desde un prisma económico como vital. En los siglos XVII y XVIII son las monarquías europeas las que protegen a “sus” artistas en el entorno de sus cortes.
En cualquier caso, el momento álgido del coleccionismo tendrá lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada al mercado del arte de los compradores americanos, a los que se unen, en el siglo XX, los compradores japoneses y alemanes. Actualmente es costumbre leer noticias como que El espejo, de Picasso, fue vendido el día 7 de noviembre de 1995 por 20 millones de dólares, y que la subasta estaba realizándose mediante conexiones telefónicas (y hoy por Internet). Es el mercado “anónimo”.
Este atractivo económico del mercado del arte moviliza el mundo de los intermediarios (galeristas y marchantes), que utilizan las exposiciones en salas de arte, las galerías y las ferias como su centro de operaciones. Entre las ferias que se celebran en Europa destacan las de Colonia, Basilea, Frieze de Londres, y Arco en Madrid (fundada en 1983). Al parecer, el mercado del arte prácticamente se sostiene sobre unas clientelas muy reducidas, destacando la estadounidense, la alemana y últimamente la asiática. El poder económico se refleja no sólo en personas concretas, sino también en personas jurídicas como empresas, fundaciones, y no muy frecuentemente museos.

EL ARTE EN CASA.
Partimos de un hecho: en nuestros días los nuevos medios de comunicación difunden colecciones, exposiciones y museos a través de Internet, el vídeo, la televisión, los discos compactos, el CD y el DVD, los catálogos y libros de arte...
Los avances más modernos son colecciones de imágenes que, fabricadas para la televisión o para los ordenadores, hacen posible que personas de variadas procedencias sociales hayan “estado” en Florencia y “visto” su duomo, “entrado” en los Uffizi y “admirado” el David en la Academia; también han “visto” San Marcos, en Venecia; han “ido” a Roma para ver sus ruinas y algunos ya han “visitado” la Capilla Sixtina restaurada. “Conocen” París y San Petersburgo, han “paseado” por sus calles y han “entrado” en sus museos. Todo esto, sentados cómodamente en un sillón de su casa. Una de las consecuencias más importantes de este hecho es que las reproducciones de obras de arte están entrando en las casas,
Ahora bien, el interrogante reside en si estamos entrando en una cultura de la banalización de lo visual, en una cultura que puede alejar al hombre de la visión y del contacto directo con la obra, o, por el contrario, un tipo de consumo que animará a entrar en contacto más directo con ella.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. Está regulado en su legislación básica por la Ley 16/1985, de 25 de junio, y por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. Posteriormente, cada Comunidad Autónoma puede desarrollar leyes al respecto dentro del marco constitucional (Real Decreto 64/1994) y, junto a los Ayuntamientos, pueden fijar bienes culturales de interés local creando sus propios catálogos de patrimonio cultural. Con esta legislación, un verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, se persigue la protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran, inventariarlos, garantizar su conservación y declararlos de interés cultural.
Forman parte de él, los bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que se incluyen en el Patrimonio Arqueológico y Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. La ley, en sus distintos apartados (Títulos y Capítulos), desarrollará qué comprende cada uno de ellos.
Es función de la Administración del Estado: garantizar su conservación, fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a ellos, protegerlos frente a la importación ilícita y la exportación (salida del territorio español), la difusión e intercambio con otras comunidades internacionales. La ley regula, asimismo, medidas de fomento, medidas necesarias para la financiación y los incentivos fiscales que pueden recibir, tanto las personas físicas como las personas jurídicas por las inversiones que realicen en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural.

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El mercado del arte actúa como la conexión entre todos los agentes del mundo artístico.
[https://iessonferrerdghaboix.blogspot.com.es/2016/12/el-mercado-del-arte-galerias-y.html]

FUENTES.
Libros.
Azcárate y Ristori, José María de. Arte y sociedad. UIMP. Santander. 1967. 39 pp. Conferencia.
Gee, Malcolm. Dealers,Critics and Collectors of Modern Painting: Aspects of the Parisian Art Market Between 1910 and 1930Tesis doctoral. University of London. 1977.
Greenhalgh, Michael; Megaw, Vincent (eds.). Art in society: studies in style, culture and aestheticsDuckworth. Londres. 1978. 350 pp.
Julián, Inmaculada; Tàpies, Antoni. Diálogo sobre arte, cultura y sociedad. Icaria. Barcelona. 1977. 295 pp.
König, René. Los artistas y la sociedad. Alfa. Barcelona. 1983. 187 pp. Una tesis marxista.
Kovalis, Vytantas. La expresión artística: un estudio sociológicoAmorrortu. Buenos Aires. 1970. 238 pp.
Morris, William. Arte y sociedad industrial. Antología de escritos. Fernando Torres. Valencia. 1975.
Plejanov, J. Cartas sin dirección. El arte y la vida social. Akal. Madrid. 1975.
Popper, Frank. Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy. Akal. Madrid. 1989 (1980 inglés). 315 pp.
Proudhon, Pierre-Joseph. Sobre el principio del arte y sobre su destinación social. Aguilar. Buenos Aires. 1980 (1965).

Artículos. Orden cronológico.
Espejo, Bea. ¿Existe el arte español fuera de España? “El Cultural” (21-I-2011) 24-27. Entrevistas a galeristas, curadores…
Corazón, Alberto. El artista es el mecenas. “El País” (3-III-2015) 41. Defiende al artista frente a los abusos del mercado.

Morán, Carmen. Guerra laica por el patrimonio. “El País” (26-V-2016). La pugna entre la Iglesia española y grupos laicos por la propiedad de numerosos templos y lugares inmatriculados por la Iglesia.

martes, 10 de septiembre de 2013

Arte púnico en España. Fuentes.

Dosier: Arte púnico en España. Fuentes.

           Terracota púnica de Ibiza, conocida como Dama de Ibiza.

Libros.
Almagro, Martín.Arte Prehistórico. García Bellido, Antonio. Colonizaciones púnica y griega. El arte ibérico. El arte de las tribus célticas. Vol. I de Ars Hispaniae. Plus Ultra. Madrid. 1946. 369 pp.
Artículos.

Avila Granados, Jesús; Batista Noguera, Ricardo. Dioses de barro. “FMR”, ed. española, v. 2, nº 8 (1991) 18-38. Sobre las terracotas púnicas de Ibiza.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

El crítico de arte contemporáneo hispano-británico Kevin Power (1944-2013).

El crítico de arte contemporáneo hispano-británico Kevin Power (1944-2013).
Su fallecimiento es una gran pérdida para la cultura española. Era un hombre renacentista: profesor, comisario de exposiciones, crítico de arte, poeta, ensayista, traductor, editor...  




Kevin Power (Gravesend, Kent, 1944-Santander, 2013), de origen británico, fue profesor de Inglés en las Universidades de La Laguna y Valladolid, y finalmente catedrático de Literatura Norteamericana desde 1981 en la Universidad de Alicante. Destacó como crítico y comisario de arte contemporáneo, ensayista sobre poesía y en la traducción. En los últimos años fue también editor. Estuvo muy relacionado con la escena artística tanto española y europea como latinoamericana. Entre sus libros destacan: Una poética activa (1976), Una imagen profunda (1984), Conversaciones con pintores (1986), Geometría y visión (1996), Textos críticos del nuevo arte cubano (2007) y Pensamiento crítico en el arte latinoamericano (2007).


Su pensamiento refleja su preferencia por un arte comprometido y crítico con el poder, y que transforme la sociedad a través del ejemplo de la libertad creativa:
‹‹la cultura global es, en esencia, un fantasma de los medios y no puede haber un modelo de pensamiento universal, porque cada pensamiento está condicionado culturalmente. Lo contemporáneo, por otra parte, se ha convertido en un terreno contradictorio y discontinuo y es precisamente aquí que reside su reto y su fascinación. (….) estamos en un momento muy complicado para el arte, porque lo que antes era internacional ahora es global, con lo cual, uno de los grandes dilemas es saber cuáles son los criterios que se van a utilizar para buscar una obra contemporánea. (…) el arte contemporáneo debería no pensar solamente en la venta, sino en ser un agente innovador y dinámico que analice problemas que preocupan a la sociedad.››
Fuentes.
Internet


Entrevista por Power sobre Arte Contemporáneo. [Kevin Power's Interview, 2012]
Audio.
[http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?id=2633] Grabación de la conferencia de Power en la Fundación Juan March sobre el poeta estadounidense Ezra Pound. Duración: 66 minutos.
Otros.
Marchán Fiz, Simón. Kevin Power, experto en arte contemporáneo. “El País” (17-VIII-2013) 47.
Redacción. Kevin Power, fascinación por el arte contemporáneo. “El Informador”, México (18-VIII-2013).

martes, 3 de septiembre de 2013

Las firmas de la moda y los modistos.

Las firmas de la moda y los modistos.
Este post reúne una lista de las principales firmas de moda y presenta fuentes para su estudio en cada una de las referencias.
En muchos casos las firmas de moda se asocian a modistos que han fundado las firmas o han trabajado para ellas, o a otros bienes de moda y diseño como calzado o perfumes, y en esos casos es frecuente que la información se comparta bajo varios nombres.
La masa de información es enorme, por lo que aquí se trata solo de abrir una perspectiva general para los alumnos de Historia del Arte y de Ciencias Sociales.


Abercrombie & Fitch. La empresa estadounidense de moda. [http://es-eu.abercrombie.com/]
Paul Andrew
Crespo, Irene. Paul Andrew, nuevo talento de la moda en EE UU. “El País” (5-XI-2014) 43.

Adolfo Domínguez. La empresa española se basa en el prestigio del modisto.

Miquel Adrover. Modisto español.

Agent Provocateur. La firma británica de moda de ropa interior femenina, muy transgresora, fue fundada en 1994 por Joseph Corré y Serena Rees.

Azzedine Alaïa.
Alaiïa, el legendario modisto francés al frente de una firma de moda que ha preferido ser pequeña para mantenerse independiente.


Altuzarra. Firma estadounidense de moda, fundada por Joseph Altuzarra en 2008 y radicada en Nueva York; ha obtenido un rápido triunfo internacional. García del Río, Laura. Altuzarra es el nuevo príncipe. “El País”, S Moda 122 (18-I-2014) 36-39.

Alvarno. Firma española de moda, creada en 2009 y estrenada en febrero de 2010, de los diseñadores Arnaud Maillard (1971, francés) y Álvaro Castejón (1971, español), también diseñadores desde 2013 de la firma francesa Azzaro (creada por el diseñador tunecino Loris Azzaro en 1967, se amplió a los perfumes en 1975 y sobrevivió a la muerte de su fundador en 2003; está controlada por el grupo andorrano Reig Capital desde 2006, que confió primero la dirección a la argentina Alejandra Seward hasta 2011 y durante un año a la brasileña Mathilde Castello Branco). Ambos se forjaron en la empresa parisina de Karl Lagerfeld. De la Torriente, Eugenia. El principio de una nueva historia. “El País” Semanal 1.943 (22-XII-2013) 90-93.

American Giant. La empresa estadounidense de moda.

J.W. Anderson. La firma británica de moda se está haciendo un puesto relevante en el negocio durante los últimos años. [http://j-w-anderson.co.uk/]

Giorgio Armani. El diseñador y su empresa italiana de moda.
Bas, Borja; Magi, Lucia. Imposible jubilar a Armani. “El País” (11-VII-2014) 45. Cumple 80 años, con nuevos proyectos.
Redacción. Armani regala a Milán un museo de 50 millones>. “El País” (14-I-2015) 38.
Ordaz, P. Armani todopoderoso. “El País” (2-V-2015) 37-38.
Torrecillas, Toni. Signore Armani. “El País” S Moda 193 (30-V-2015) 24-31. Armani abre el espacio Armani/Silos en Milán, donde muestra su colección histórica y proyecta su futuro. El arquitecto Tadao Ando había ya transformado la antigua fábrica Nestlé en el Teatro Armani (2001) y ahora se levanta el nuevo edificio Armani/Silos.

Mañana, Carmen. Armani, el emperador. “El País” Semanal 2.036 (4-X-2015) 94-100.

Amaya Arzuaga. La modista Amaya Arzuaga (Lerma, Burgos, 1970) es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Diseño de Moda, en 2013. Mañana, Carmen. El Nacional de Diseño de Moda premia a Arzuaga. “El País” (16-XI-2013) 39. / Blanco, Leticia. Amaya Arzuaga / Premio Nacional de Moda. ‘Creo en dos cosas: esforzarse y observar’. “El Mundo” (16-XI-2013) 65.

Asos. La firma británica de moda.

Christopher Bailey. Modisto, en Burberry.

Cristóbal Balenciaga.
Cristóbal Balenciaga, el modisto español más internacional, fue la estrella de París durante varios decenios, sobre todo después de 1945. Vivió una gran historia de amor con su socio empresarial y fue un opositor al nazismo y al franquismo, aunque finalmente este se apropió de su prestigio.
Belinchón, Gregorio. Medem rodará la historia de Balenciaga. “El País” (5-XI-2013) 45.

Balmain
Collado, Noelía. Joven creador se enamora de icono pop. “El País”, S Moda 131 (22-III-2014) 32-39. Olivier Rousteing, diseñador de Balmain, viste a la cantante Rihanna.

J. Barbour & Sons. La firma británica, fundada por John Barbour en 1894 y presidida desde 1973 por Margaret Barbour (1941), en Simonside (afueras de South Shields, Newcastle, Inglaterra). Es famosa por su chaqueta de campo, encerada e impermeable, la Barbour.
Castelló, Elena. Dame Margaret Barbour. Con esa chaqueta moveré el mundo. “ABC” XL Semanal 1.325 (17-III-2013) 64-67.

Victoria Beckham.
La diseñadora británica Victoria Beckham (Reino Unido, 1974) desde 2008 ha consolidado un merecido prestigio como diseñadora, superando los prejuicios iniciales.

Benetton
La firma de moda italiana. [http://es.wikipedia.org/wiki/Benetton]

Elio Bernhayer.
El modisto español Bernhayer, uno de los más prestigiosos en la actualidad, pero que sufre la crisis de consumo actual.

Rose Bertin
Kohlmaier, Rita. María Antonieta y su ministra de la moda. “El País”, S Moda 139 (17-V-2014) 38-43. La modista Rose (Marie-Jeanne) Bertin (1747-1813), la primera modista famosa de la Historia, que diseñó el vestuario rococó de la reina de Francia.

Boss. La firma de moda alemana. [http://www.hugoboss.com/de/en/collection.php]

Bottega Veneta. Firma italiana de moda.

Brook Brothers. La empresa estadounidense de moda.

Burberry.
Otero, Brenda. La nueva reina de Silicon Valley. “El País” (19-X-2013) 43. La ejecutiva Angela Ahrendts abandona Burberry, después de seis años de éxitos en su apuesta digital, para ir a Apple. Christopher Bailey queda solo al mando de la legendaria británica casa fundada en 1856.

Calzedonia. La firma de moda de ropa interior italiana, con sede en Verona. [http://www.calzedonia.it/es/]


Canali.
Rodríguez, Rafa. Clase Canali. “El País” Semanal 1.995 (21-XII-2014) 88-91. La firma italiana de alta costura masculina innova y contrata por primera vez a un creador externo, Andrea Pompilio (Pesaro, 1973), en su historia de 80 años.

Pili Carrera
Firma española de moda infantil, con sede en Pontevedra y amplia difusión internacional.
Parga, Mónica. La española que viste a las futuras reinas europeas. “El País” (20-XII-2014) 48.

John Casablanca.



Cecilio Castrillo.

Morales, Clara. Cecilio Castrillo. “El País” S Moda 184 (28-III-2015) 32-34. Cecilio Castrillo (Burgos, 1979), el famoso diseñador español de artesanales máscaras de cuero para Madonna, Lady Gaga o Beyoncé.

El diseñador italiano Roberto Cavalli.
Roberto Cavalli (Cavriglia, Toscana, 1941). Diseñador italiano. Otero, Brenda. Cavalli se quita la máscara. “El País” (23-IX-2013) 41. Se publica una autobiografía, Just Me.
Magi, Lucia. Cavalli, de vendedor provocador a blanco de protestas. “El País” (7-VII-2014) 47.

Céline
Céline, firma francesa, ha contado con diseños de Michael Kors. [http://en.wikipedia.org/wiki/celine_(brand)]

Cerrutti. La firma de moda italiana.

Coco Chanel
La modista francesa Coco Chanel.
Cañas, Gabriela. Una espía llamada Coco Chanel. “El País” (6-XII-2014) 53. Fue una espía al servicio de los alemanes en 1940-1944.

Chanel.
Firma francesa propiedad de la familia Wertheimer, continúa la línea creativa de Coco Chanel..

Rosa Clarà. Firma española de moda de vestidos de boda.

Jasper Conran. El heredero de la firma británica The Conran Shop es un afamado diseñador de moda y objetos decorativos. Otero, Brenda. Jasper Conran, el heredero. “El País”, S Moda 120 (4-I-2014) 58-60.

Dolores Cortés. Modista española.


Courrèges.

Parga, Mónica. El renacer de Courrèges. “El País” (1-II-2015) 48.
Bas, Borja. Inventar el mañana, otra vez. “El País” Semanal 2.031 (30-VIII-2015) 60-61. Renace la empresa Courrèges con nuevos propietarios y directores creativos.


Cortefiel.
La empresa española de distribución carece de colecciones propias y se dirige a un público de gama media.

Cos.
Firma sueca de moda.


Courrèges.

Parga, Mónica. El renacer de Courrèges. “El País” (1-II-2015) 48.

CustoCusto Dalmau (Lleida, 1959). Diseñador español.

Dándara. La empresa española de moda

Emilio de la Morena.
El diseñador español Emilio de la Morena triunfa en Londres. Economista, fue analista financiero hasta que en 2001 se dedicó a la moda. Mañana, Carmen. El secreto inglés. “El País” Semanal 1.924 (11-VIII-2013) 62-63.


Óscar de la Renta (Santo Domingo, 1932-Connecticut, 2014).
De la Torriente, Eugenia. Obituario. Adiós a la exuberancia de la moda. “El País” (22-X-2014) 40. De la Renta, formado en Madrid y París, triunfó en Nueva York y en 1993 compaginó su empresa norteamericana con la dirección de Pierre Balmain durante un decenio. El nuevo director de su marca, De la Renta, será Peter Copping.
Martín, Carmen. Fallece Óscar de la Renta, el modisto que entendía a las mujeres. “Diario de Mallorca” (22-X-2014) 44.

Alejandro de Miguel. Modisto español.

Pedro del Hierro (Madrid, 1948-2015).
<Pedro del Hierro. Color, belleza y tiempo>. Madrid. Museo del Traje (2011). Retrospectiva.
Mañana, Carmen. Obituario. Pedro del hierro, ‘rara avis’ de la moda española. “El País” (4-IV-2015) 35. Entre 1974 y 2003 levantó su marca, hasta que la vendió por completo a Cortefiel. Pasó sus últimos años retirado de la moda.
Lozano, Josep. Figura irremplazable. “El País” (4-IV-2015) 35.



Jesús del Pozo. Modisto español.
Mañana, Carmen. Delpozo se consagra. “El País” (11-II-2014) 43. Presenta su colección en Nueva York.
Mañana, Carmen. DelPozo, puntadas de ambición. “El País” Semanal 1.972 (13-VII-2014) 58-64.
Mañana, Carmen. Josep Font recibe el Premio Nacional de Diseño de Moda. “El País” (20-XI-2014) 44. Es el director creativo de Delpozo.

Pedro del Hierro.
Modisto español, con firma propia. Ha incorporado a la diseñadora española Carmen March.


El diseñador italiano Dell’Acqua (1962).
El diseñador italiano Alessandro Dell’Acqua (Nápoles, 1962).
Rodríguez, Rafa. Dell’Acqua: renacer tras la caída. “El País” Semanal 1.964 (18-V-2014) 80-82.
Collado, Noelía. Alessandro Dell’Acqua. ‘Mi prioridad es vender’. “El País” S Moda 167 (15-XI-2014) 48-53.

Valérie Delafosse. Diseñadora de moda de baño para la firma Eres.


Desigual.

Cordero, Dani. El empresario que comenzó haciendo remiendos. “El País” (11-I-2015) 45. La discreción de Thomas Meyer (1959), un suizo asentado en España desde niño, fundador en Barcelona de la empresa Desigual, cuya primera tienda abrió en Ibiza en 1984. Suspendió pagos en 1988 y decidió ceder la gestión (entre los ejecutivos destacó Manuel Adell, consejero delegado desde 2003 hasta 2013), aunque controla el proceso creativo.

Diesel. Firma estadounidense, cuyo director creativo desde 2013 es Andreas Melbostad.

Carlos DiezCarlos Díez (Bilbao, 1967). Diseñador español.

Christian Dior. La firma francesa de moda y perfumes nació con el primer desfile del diseñador Christian Dior en 1947 en París, con su famosa silueta New Look. 
*<Esprit Dior>. Shanghái. Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) (13 septiembre-10 noviembre 2013). 100 vestidos, 100 fotos de Patrick Demarchelier, pinturas de Christian Bérard… Comisaria: Florence Müller. Reseña de Fernández-Santos, Elsa. Arte entre costuras. “El País” Semanal 1.933 (13-X-2013) 72-75.
García del Río, Laura (texto); Tomás Biosca, Javier. Media hora de puro lujo. “El País” S Moda 94 (6-VII-2013) 8-10. Un día en los talleres de Dior.
Segura, Aurora. Dior viste Mónaco. “Magazine” (4-VIII-2013) 54-55. La firma Christian Dior viste otra vez a la familia monegasca.
De la Torriente, Eugenia. Modista de éxito, galerista frustrado. “El País” (13-XI-2013) 44. Una exposición con obras de las galerías que Christian Dior dirigió, Galerie Jacques Bonjean en 1928-1931 (mostró a Christian Bérard) y Pierre Colle en 1931-1934 (expuso a Picasso, Man Ray, Giacometti o Miró), antes de ser modisto, y obras de 15 artistas actuales.

Deeny, Godfrey. Entrevista. En ruta con Lagerfeld. “El País” Moda (9-III-2014) 26-32.
Deeny, Godfrey. Entrevista. En ruta con Lagerfeld. “El País” Moda (9-III-2014) 26-32.
Collado, Noelía. París en Asia. “El País” S Moda 175 (24-I-2015) 46-50. Dior presenta su colección en Tokio.
Mañana, Carmen. Revolución del armario global. “El País” Semanal 2.021 (21-VI-2015) 64-70. Dior recuerda en un libro y una exposición, *<Dior, the new look revolution> (hasta el 1 de noviembre), el fenómeno del traje Bar, presentado en el París de 1947.

Tom Dixon. El diseñador británico Tom Dixon (1959), fue director creativo de Habitat en 1998-2008. Torrecillas, Toni. Tom Dixon. El genio irreverente. “El País”, S Moda 123 (25-I-2014) 58-60.

Dolce & GabannaLa firma italiana de moda de Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Iniciaron su trayectoria común en 1991, con ropa caracterizada por la sensualidad masculina, y lo conmemoran con un libro, fotografiado por el peruano Vivanco, que arrancó su carrera en Londres en el año 2000.
Vicanco, Mariano (fotos). Uomini. Rizzoli. Milán. 2011. 250 pp. Fotos de los modelos masculinos de la firma Dolce & Gabanna. Reseña de Ovelar, María. El nuevo Adonis. “El País” Semanal 1.790 (16-(I-2011) 72-73.
Collado, Noelía. La Dolce ‘eccellenza’ italiana. “El País”, S Moda 126 (15-II-2014) 64-69.
Arraut, Lucas. Elogio de la moda lenta. “El País” Icon 20 (X-2015) 176-179. Presentacion en Portofino de la colección ‘alta sartoria’.

Damir Doma.
Mañana, Carmen. El equilibrio según Damir Doma. “El País” Semanal 1.960 (20-IV-2014) 58-59. El diseñador croata (1981) lanza su primera colección femenina.

La familia Domínguez
Collado, Noelia (texto), Zamora, Pablo (fotos). Los Domínguez, una familia de moda. “El País”, S Moda 115 (30-XI-2013) 22-28. Adolfo Domínguez y otros miembros de su familia dedicados a la moda.

Dsquared2. Los modistos británicos Dean y Dan Caten.
Arraut, Lucas. Caballeros inesperados. “El País” Icon 20 (X-2015) 164-169.

Juan Duyos. Diseñador español.

Erato. Firma italiana de moda, desde 1978.

Pablo Erroz. Diseñador español (Palma de Mallorca, 1990).
Laguna. Clara. Talento al descubierto. “El País” S Moda 147 (12-VII-2014) 46-47.

Escada. La empresa estadounidense de moda.

María Escoté. María Escoté (Barcelona, 1979). Diseñadora española.

Esprit. La empresa germano-estadounidense de moda.

El modisto español Roberto Etxeberria.
Roberto López Etxeberria (Eibar, 1976).
Torrecillas, Toni. Roberto Etxeberria. ‘Prefiero arriesgar, aunque no venda’. “El País” S Moda 155 (6-IX-2014) 26-29.

Alessandra Facchinetti (1973).
Mañana, Carmen. La primera dama de Tod’s. “El País” Semanal 1.984 Moda (5-X-2014) 32-36. La diseñadora italiana ha pasado por Gucci y Valentino hasta recalar en Tod’s, la marca de calzado de Diego della Valle, para extender sus ventas al resto de la indumentaria.


El diseñador italiano Elio Fiorucci.

Salas, María. Obituario. Elio Fiorucci, el modisto de la extravagancia. “El País” (22-VII-2015) 36.

Josep Font.
Font, Josep. Mi nombre es Josep Font. “El País” S Moda 206 (X-2015) 70-77.


Tom Ford.


El diseñador italiano Nicola Formichetti.
Nicola Formichetti (Tokio, 1977, director artístico de Diesel),

John Galliano.
John Galliano (Gibraltar, 1960), el mítico modisto británico, director creativo de Christian Dior durante 15 años hasta su dramático final, colabora en la revista “Vogue”. 
Libros.
Thomas, Dana. Gods and Kings: the Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. Penguin. Londres/Nueva York. 2015. Reseña de Fernández-Santos, Elsa. La caída de los dioses de la moda. “El País” (14-II-2015) 50. Ascenso y caída de los modistos Alexander McQueen y John Galliano.
Artículos.
Otero, Brenda. Galliano reaparece en “Vogue” de la mano de Kate Moss. “El País” (31-X-2013) 45.
Rodríguez, Rafa. La importancia de llamarse John Galliano. “El País” (7-X-2014) 46. Vuelve como diseñador de la francesa Maison Martin Margiela.
Gómez Urzaiz, Begoña. Stefano Rosso: ‘John Galliano está muy centrado y tranquilo’. “El País” (18-XI-2014) 45. El propietario de Maison Martin Margiela defiende su contratación.
Mañana, Carmen. La nueva y no tan discreta era de John Galliano. “El País” (13-I-2015) 39. Presenta su primera colección para Maison Martin Margiela en Londres.

GantLa empresa estadounidense de moda. [http://www.gant.com/]

GapLa empresa estadounidense de moda. [http://www.gap.com/]

Purificación García.

Paul Gaultier (París, 1952).
<Paul Gaultier>. Montreal. Nueva York. San Francisco. Londres. Estocolmo. Madrid. París. Grand Palais (1 abril 2015). 175 vestidos y accesorios, más fotos y vídeos. Reseña de Vicente, Álex. Todo Gaultier en París. “El País” (31-III-2015) 37.



Amélie Gillier. Modista francesa.

Massimo Giorgetti.
Morales, Clara. Massimo Giorgetti, fundador de MSGM. ‘Hay sangre nueva en Milán’. “El País” S Moda 177 (7-II-2015) 52-53.

Givenchy.
<Givenchy>. Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza (22 octubre 2014-18 enero 2015). Vestidos, dibujos y obras de arte (Zurbarán, Miró, Rothko…). Comisario: Eloy Martínez de la Pera. De la Torriente, Eugenia. Carta de amor a la alta costura. “El País” (18-X-2014) 54-55. Exposición en del diseñador francés Hubert de Givenchy, activo desde los años 50 hasta su retiro en 1995, tras vender la empresa a LVMH.
Golbin, Pamela. Riccardo Tisci. El nuevo rey de la alta costura en París. “El País” Semanal 1.909 (28-IV-2013) 66-73. El diseñador italiano revoluciona la firma Givenchy.
García, Leticia. Riccardo Tisci celebra en Nueva York una década al frente de Givenchy. “El País” (13-IX-2015) 38.



Jean Godfrey. Diseñadora de moda de baño.


Ana González. Ana González (Toledo, 1970). Diseñadora española, colabora con Ana Locking.

Javier Goyeneche (Madrid, 1970).
Mañana, Carmen. El visionario de la sostenibilidad. “El País” Semanal 1.986 (19-X-2014) 72-75. Investigador y diseñador de prendas y objetos realizados con materiales reciclados, ha obtenido un gran éxito internacional.

Gucci. La firma italiana de moda financia la restauración de películas antiguas, la realización de documentales, premia a mujeres que destacan en la industria de la moda…

Guess. La empresa estadounidense de moda.  [http://www.guess.eu/es/?country=ES]

H & M.
La firma sueca de moda se apoya para la promoción de su ropa interior en el exfutbolista David Beckham, que se atreve como modelo e incluso diseñador.
La diseñadora Isabel Marant presenta una colección femenina en 2013.

Bas, Borja. Vestir al mundo cuesta muy poco. “El País” Semanal 1.989 (10-XI-2014) 74-77. Los proyectos del director, Karl-Johan Persson, nieto del fundador de H & M.

Teresa Helbig. Teresa Helbig. Diseñadora española, en Barcelona.

Hermès.
Firma francesa de moda y marroquinería, belleza y decoración, famosa por sus bolsos, cinturones o pañuelos de alto valor. Nació en 1837 como un taller de sillas de montar. La dirige Pierre-Aexis Dumas, de la sexta generación de la familia Hermès (que se divide en tres ramas, Dumas, Guerrand y Puech). Cuenta en 2013 con 11.000 empleados, 350 tiendas y un valor en Bolsa de 28.000 millones de euros.
Rodríguez, Jesús (texto); Riera, Daniel (fotos). Hermès, ese lujoso objeto de deseo. “El País” Semanal 1.934 (20-X-2013) 66-74. Excelente reportaje sobre la resistencia de Hermès a caer en manos de Arnault.
Collado, Noelía. El auténtico lujo habla de cultura, arte y estética. “El País” S Moda 146 (5-VII-2014) 46-49. Entrevista a Bali Barret, directora artística de la firma francesa.

Carolina Herrera (CH).
Firma de moda y perfumes, creada en 1970, de la diseñadora venezolana Carolina Herrera (Caracas, 1939).


Hoss Intropia.
La firma española de moda. [http://www.hossintropia.com/es/es/index]

Inditex: Zara… 
La empresa española de moda es uno de los mayores gigantes de la moda internacional y su potencia crece hacia todos los países y nichos del mercado con una estrategia de multimarca.

Intimissimi.
Una firma italiana de ropa interior femenina

Marc Jacobs.
El modisto estadounidense Marc Jacobs (1963) ha revolucionado la firma Louis Vuitton y la abandona en octubre de 2013. 
Mañana, Carmen. Marc Jacobs rediseña su vida. “El País” (12-X-2013) 64-65.

Amsden, David. Marc Jacobs. “El País”, S Moda 133 (5-IV-2014) 18-22. El diseñador ha dejado Louis Vuitton y reanuda su camino individual.
Ovelar, María. Marc Jacobs. ‘Dentro de mi inconsistencia, hay coherencia’. “El País” S Moda 159 (4-X-2014) 76-78. El diseñador se concentra en la marca de perfumes Sephora.

Charles James (1906-1978).
Rodríguez, Rafa. Elogio de la alta sociedad. “El País” (13-V-2014) 42. EL MET de Nueva York expone la obra del couturier anglo-estadounidense Charles James (1906-1978).

Norma Kamali
Diseñadora de moda de baño.

Christopher Kane
Modisto británico.

Karen Kane.
La empresa estadounidense de moda se sitúa en la gama alta.


Mary Katranzou
La diseñadora griega Mary Katranzou (Atenas, 1983), triunfa en Londres. Seidler, Benjamin. Mary Katranzou. La revolución de los estampados. “El País” Semanal 1.941 (8-XII-2013) 88-92.

Kenzo.
La firma japonesa produce ropa, calzado, perfumes o productos para la piel, y fue fundada por el diseñador Kenzo Takada (1939) [http://es.wikipedia.org/wiki/Kenzo_Takada].

Meadham Kirschoff.


Kitsuné.
La firma francesa, creada y dirigida por el francés Gildas Loaëc y el japonés Masaya Kuroki, se refuerza en los varios segmentos de la moda. Vicente, Álex. Kitsuné. Una pareja muy astuta. “El País”, S Moda 120 (4-I-2014) 30-33.

Calvin Klein
La empresa estadounidense fue vendida por Klein en 2005 a la empresa Phillips-van Heusen, por 300 millones de euros, pero el modisto Calvin Klein se mantuvo como socio minoritario.

Kocca.
Firma italiana de moda.

Michael Kors.

Kwang Sia.
Empresa de lujo de Singapur, de las más importantes de Asia.

Lacoste
La firma francesa de moda popular.
Bas, Borja. A velocidad de cocodrilo. “El País” Semanal 1.942 (15-XII-2013) 84-87. Lacoste celebra su 80 aniversario, con el director creativo Felipe Oliveira Baptista (Lisboa, 1975) al mando desde 2010 (sucedió a Christophe Lemaire), que cuenta su carrera como diseñador desde Lisboa a París.

Christian Lacroix


Lacroix. [http://www.uaa.mx/centros/ccdc/cuaadrilla/?p=1950]
El diseñador francés vuelve a la alta costura, que abandonó en 2009, con una colección ‘cápsula’ para la renacida firma italiana, inactiva desde 1954, que se expuso en el Musée de Les Arts décoratifs de París en julio de 2013; retoma colecciones de Elsa Schiaparelli (1890-1973), en especial la dedicada al circo de 1938. Christian Lacroix (Arlés, 1951) se formó en Jean Parou en 1981 y lanzó su propia casa en 1987, con el apoyo de Bernard Arnault, pero este no consiguió beneficios y vendió la casa Lacroix a los hermanos Falic en 2005, que declararon la empresa en quiebra en noviembre de 2009. La firma ‘Christian Lacroix’ sigue intervenida, por lo que el diseñador solo puede colaborar con otras empresas, como en 2011 con la marca Desigual o en esta ocasión de 2013 con Schiaparelli.
De la Torrente, Eugenia. Y Lacroix dio con Schiaparelli. “El País” (25-VIII-2013) 41.
Ávalos, Almudena (texto). Lacarra & Lacroix. “El País” S Moda 108 (12-X-2013) 20-26. La bailarina española Lucía Lacarra viste la colección de Lacroix para Schiaparelli.

Karl Lagerfeld.
Karl Lagerfeld, diseñador alemán (Hamburgo, 1933).

Martín Lamothe
El diseñador español Martín Lamothe colabora con la diseñadora española Elena Martín (Barcelona, 1978).

Lanvin
La antigua firma francesa de moda sigue en un alto nivel.

Guy Laroche.
La firma francesa de moda.

Belén Larruy
Diseñadora de la firma de moda de baño Guillermina Baeza.

Lenita
La empresa española de moda de baño

Humberto Leon
Modisto francés.

Levi’s
La empresa estadounidense de pantalones.

Carol Lim
Modista francesa.

Liu Jo.
Firma italiana de moda.

La diseñadora española Ana Locking (Toledo, 1970). 

El modisto español Modesto Lomba (Vitoria, 1962).


Olatz López-Garmendia.
Diseñadora española establecida en Nueva York desde 1990. Aguilar, Andrea. El refugio de una musa española. “El País” Semanal 1.962 (4-V-2014) 70-74.

Loewe.
La firma española de moda fue fundada en España por un diseñador alemán y tras un periodo de decadencia fue comprada por el grupo LVMH y resurgió. Hoy tiene en Japón un tercio de su mercado.
Bas, Borja. Loewe ‘okupa’ Japón. “El País” Semanal 1.926 (25-VIII-2013) 62-66.

Longchamp.
La firma francesa de moda.

Lou Paris.
Firma francesa de lencería femenina.

LVMH. La enorme empresa francesa reúne numerosas marcas.
Su marca más célebre es Louis Vuitton
De la Torriente, E. Ghesquière dice ‘sí, quiero’ a Louis Vuitton: de lujo. “El País” (5-XI-2013) 44. El modisto francés Nicolas Ghesquière (Comines, 1971) es el nuevo director creativo de las colecciones femeninas de LVMH, en sustitución de Marc Jacobs, que lo era desde 1997. La dirección creativa de las colecciones masculinas la tiene el británico Kim Jones desde 2010.

Louis Vuitton.
Vivanco, Felip. Michael Burke. ‘Para liderar hay que ser audaz y estar un poco loco’. “Magazine” (6-X-2013) 22-26. El presidente de Louis Vuitton.
Segura, Aurora. Vuitton viaja a Venecia. “Magazine” (10-XI-2013) 70-71.
Torriente, Eugenia de la. El futuro de la pasarela. “El País” Semanal 1.942 (15-XII-2013) 82-83. LV busca nuevos talentos con un concurso.
Kaufmann, Sebastian. El retorno triunfal de Nicolas Ghesquière. “El País” (6-III-2014) 42. Nicolas Ghesquière (Comines, 1971) presenta en París su primera colección para Louis Vuitton.
Collado, Noelía. Nicolas Ghesquière. ‘Quiero que mis diseños perduren en el tiempo’. “El País”, S Moda 130 (15-III-2014) 22-25.
Bas, Borja. El pasado es otra vez el futuro. “El País” (19-V-2014) 42.
Vicente, Álex. Un museo llamado Louis Vuitton. “El País” (18-X-2014) 46.

García, Leticia. Nuevos tiempos para la industria del lujo. “El País” Semanal 1.992 (30-XI-2014) 64-66. La empresa se renueva con el diseñador Nicolas Ghesquière.


Alexis Mabille
Diseñador francés.


Marni.

Mañana, Carmen. Consuelo Castiglioni y su filosofía única. “El País” Semanal 2.006 Moda (8-III-2015) 22-28. La diseñadora italiana (Lugano, 1959) fundó la marca de lujo Marni en 1995. El 60% es del grupo Only The Brave (OTB), dirigido por Renzo Rosso, y propietario también de Diesel, Maison Martin Margiela y Viktor&Rolf, y que gestiona licencias de otras importantes marcas de moda, como Marc Jacobs o Hello Kitty.
Maison Martin Margiela. Firma francesa de moda y joyería.

MangoLa empresa española de moda Mango.
Collado, Noelía. El patrón que ama a todas las mujeres. “El País”, S Moda 126 (15-II-2014) 76-79. La nueva línea Violeta de Mango, para mujeres con tallas de 40 a 52, con top models como Crystal Renn o la australiana Robyn Lawley.


Marni. La firma italiana de moda, fundada en 1994 por Consuelo Castiglione.

Max Mara. La firma italiana Max Mara, dirigida por Maria Giulia Prezioso Maramotti, tercera generación de la familia. Collado, Noelía. Italia cree en la moda global. “El País”, S Moda 116 (7-XII-2013) 28-33.

Claire McCardell.

Martos, Ángel. Fusión. “El País” S Moda 206 (X-2015) 78-85. La diseñadora estadounidense que fundó el ‘american look’ y colaboró con Picasso, Chagall, Miró o Léger en 1955 en el proyecto Modern Masters, promovido por Dan Fuller.

Stella McCartney. La diseñadora británica.


Alexander McQueen. Diseñador británico.
<Alexander McQueen. Belleza salvaje>. Londres. Victoria & Albert Museum (12 marzo 2015). 240 piezas. Comisario. Andrew Bolton. Reseña de Guimón, Pablo. Alexander McQueen regresa a casa. “El País” (13-III-2015) 53.
Thomas, Dana. Gods and Kings. The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. Penguin. Londres/Nueva York. 2015. Reseña de Fernández-Santos, Elsa. La caída de los dioses de la moda. “El País” (14-II-2015) 50. Ascenso y caída de los modistos Alexander McQueen y John Galliano.
Wilson, Andrew. Alexander McQueen. Blood beneath the skin. Simon & Schuster. Nueva York. 2015. Reseña de Fernández-Santos, Elsa. La caída de los dioses de la moda. “El País” (14-II-2015) 50.

Chie Mihara
Diseñadora española de zapatos en Elda. Crea unos 150 modelos por temporada.

Antonio Miró
Modisto español.

Miu Miu

París Fashion Week primavera-verano 2013
[http://www.hola.com/moda/pasarelas/2012100361015/paris-fashion-week-2013-dia-6/] Colección de Miu Miu en la temporada de desfiles de París del verano de 2013.
Miu Miu, la firma de moda italiana, filial de Prada, produce calzado o bolsos. [http://www.miumiu.com/en?cc=ES]

Miuccia Prada.
La empresa de moda italiana, empresa madre de Miu Miu.

Frans Molenaar (1940-2015).

Ferrer, Isabel. Obituario. Frans Molenaar, diseñador holandés. “El País” (14-I-2015) 39. El más famoso modisto del país.

Claude Montana
Modisto.


El diseñador español Francis Montesinos (Valencia, 1950).


Moschino.
Firma italiana de moda, creada por Franco Moschino (1950), que la dirigió nueve años hasta su venta.
De la Torriente, Eugenia. Moschino rescata a Jeremy Scott. “El País” (30-X-2013) 42. El modisto estadounidense Jeremy Scott (Kansas City, 1975), un iconoclasta, ficha como director creativo de Moschino.

Mr. Classic
Firma británica de sastrería masculina, dirigida por Jeremy Hackett, mantiene el corte y estilo de los años 80 y 90.
Rodríguez, Rafa. El imperio de Mr. Classic. “El País” Semanal 1.977 (17-VIII-2014) 66-69.


Thierry Mugler.
Thierry Mugler, diseñador francés.

Murberry.
La firma de moda británica.

Sita Murt (1946-2014).

Pantaleoni, Ana. Obituario. Fallece Sita Murt, puntal de la moda catalana. “El País” (2-XII-2014) 46.

Nars.
La firma japonesa de cosméticos de lujo y productos de la piel se extiende con gran potencia en su sector e incluso se ha introducido en la moda y otros complementos. Fue fundada por el fotógrafo y maquillador francés François Nars; que la vendió a la japonesa Sisheido en 2000 aunque mantuvo el control creativo. 
Aguilar, Andrea. La magia se llama Nars. “El País” (1-VIII-2010). [http://elpais.com/diario/2010/08/01/eps/1280644024_850215.html]

Lucas Nascimento
Modisto, de Londres.

Moisés Nieto. 
Moisés Nieto (Úbeda, 1984). Diseñador español.



El modisto español Juanjo Oliva (1972).
Juanjo Oliva (Madrid, 1972). 


Felipe Oliveira Batista. Modisto, en Lacoste.

Shayne Oliver.
Mañana, Carmen. Huir de las etiquetas. El sueño americano de Shayne Oliver. “El País” Semanal 2.007 Hombre (15-III-2015) 16-20. El joven diseñador estadounidense (1987), nacido en Trinidad y Tobago.

Opening Ceremony. La firma británica de moda.


Oysho. La empresa española de moda lanza la colección Gymwear en otoño de 2013.

Miguel Palacio. Miguel Palacio. Diseñador español.

El modisto español Manuel Pertegaz (1917-2014).
Manuel Pertegaz (Olba, Teruel, 1917-Barcelona, 2014).
De la Torriente, Eugenia. Obituario. Adiós a un genio del hilo y la aguja. “El País” (31-VIII-2014) 37-38.
Gómez Urzaiz, Begoña. Las mujeres que amaron a Pertegaz. “El País” Revista Sábado (24-V-2015) 5.

Loro Piana.
Abad, Paloma. La ruta de la lana. “El País” Semanal 2.013 (26-IV-2015) 88-94. La empresa italiana se afana en la búsqueda de la mejor lana merina.

Philipp PleinLa firma de moda alemana. [http://www.plein.com/]

Clémence Poésy. Modisto francés.


Paul Poiret. Modisto francés.

Prada. Firma italiana de moda.
García, Ángeles. Cuando el arte se viste de Prada. “El País” (3-V-2015) 46. La Fundación Prada abre en Milán un centro cultural diseñado por Rem Koolhaas, con una exposición de escultura antigua.

PrimarkLa empresa irlandesa de moda de bajo coste pertenece al grupo British.

Dolores PromesasLa firma de moda española.

Quicksilver. Firma de moda y complementos. Desde 1998 tiene líneas de relojes y gafas de sol.

Daniel Rabaneda. Daniel Rabaneda. Diseñador español.

Paco Rabanne.
El diseñador francés Julien Dossena dirige la nueva etapa de Paco Rabanne. 
Mañana, Carmen. Modernizar al más moderno. “El País” Semanal Lujo 1.961 (27-IV-2014) 26-30.

Rag & Bone. David Neville & Marcus Wainwright.

García del Río, Laura. Rag & Bone. “El País” S Moda 207 (XI-2015) 102-107. El dúo de diseñadores británicos triunfa en EE UU desde su taller de Nueva York, con su marca Rag & Bone. 

Simone Rocha. Modista, de Londres.

Pedro Rodríguez.
[http://modaenlahistoria.blogspot.com.es/2012/12/designers-pedro-rodriguez.html]
El modisto español Pedro Rodríguez, famoso en los años 60-70.

Gudrun Rógvadottir. Modista danesa. Vende en la tienda online Gudrun & Gudrun.

Stéphane Rolland. Diseñador francés.

Renzo Rosso.
Torrecillas, Toni. Desde la cima. El rey de la granja. “El País” S Moda 207 (XI-2015) 188-193. Entrevista a Renzo Rosso en su mansión de Bassano (Vicenza). El diseñador es el propietario de Diesel, Maison Margiela, Marni y Viktor & Rolf.



Marta Rota. Diseñadora española de la firma barcelonesa Tothom.


Agatha Ruiz de la Prada. Modista española.

Elie Saab.
Diseñador libanés, establecido en París, viste a Kate Winslett, Penélope Cruz, Victoria de Suecia y Carlota de Mónaco entre otras muchas celebrities.
Same, Janie. Elie Saab. Assouline. París. 2013.

Saint Laurent.
Teruel, Ana. Saint Laurent, aprobado por quien más le quiso. “El País” (8-I-2014) 44. Dos películas sobre el diseñador.

Elena Sanchís.
Modista española. Es también estilista de series de televisión.

Jonathan Saunders.
Modisto británico.

Jil Sander.

Elsa Schiaparelli
La diseñadora italiana Elsa Schiaparelli (1890-1973), famosa en los años 30, dejó su actividad en 1954. Utilizaba los servicios de bordadores franceses y destacaba por su preferencia por el rosa, sus colecciones sobre artistas como Dalí (1937) o temas como el circo (1938), que trataba con una imaginación surrealista. La firma Schiaparelli fue comprada en 2006 por Diego della Valle, propietario de Tod’s, que la ha reactivado después de la exposición en el Metropolitan de Nueva York en 2012 sobre Schiparelli y Miuccia Prada.
De la Torrente, Eugenia. Y Lacroix dio con Schiaparelli. “El País” (25-VIII-2013) 41.
Rodríguez, Rafa. Schiaparelli se divorcia de Zanini. “El País” (8-XI-2014) 50. La firma francesa rompe con el diseñador Marco Zanini (Milán, 1971), su director creativo desde un año antes.


Jeremy Scott (Kansas City, 1974).

Gómez, Begoña. El rey de la irreverencia. “El País” Semanal 2.037 (11-X-2015) 96-100. Ha revitalizado a Moschino.

Selmark.
Firma de lencería femenina.

Raf Simons
Diseñador británico.


Heidi Slimane
El diseñador francés Hedi Slimane (París, 1968), diseñador de Dior (hasta 2007) y de Saint Laurent (desde 2012), fotógrafo (publica libros de fotos desde 2002) y melómano, viste y fotografía en su campaña de 2013, Music Project, a grandes figuras del rock, como Chuck Berry, B. B. King y Jerry Lee Lewis. De la Torriente, Eugenia. El gurú de la modernidad se rinde a las viejas leyendas del rock. “El País” (18-IX-2013) 43..

De la Torriente, Eugenia. La música, según Heidi Slimane. “El País” Semanal 1.990 (16-XI-2014) 70-78. Sus fotos a los músicos que ha vestido: Lou Reed, B. B. King, Amy Winehouse, Pete Doherty, Brian Ferry…


Paul Smith
<Hello, my name is Paul Smith>. Londres. Design Museum (hasta 9 marzo 2014). El diseñador británico Paul Smith (Birmingham, 1946), con taller en Londres, famoso por la elegante sencillez de su ropa, tiene 350 tiendas en el mundo (265 en Japón) y factura 420 millones de euros; se apoya en su esposa, la diseñadora Pauline Denyer, tras 46 años de unión. Bas, Borja. La importancia de llamarse Paul Smith. “El País” Semanal 1.948 (26-I-2014) 58-63.

Springfield
La empresa española de moda.


Sybilla
Sybilla Sorondo (Nueva York, 1963. Diseñadora española.
Castilla, Amelia. Sybilla / Diseñadora. ‘Sigo buscando la prenda perfecta’. “El País” (4-V-2014) 38-39.
Torrecillas, Toni. Sybilla. “El País”, S Moda 138 (10-V-2014) 22-31. El archivo de la diseñadora.


Ricardo Tisci. El modisto italiano.

Topshop. La firma de moda es un fenómeno reciente de crecimiento empresarial.

Roberto Torretta. Roberto Torretta. Diseñador argentino, establecido en Madrid.

Triumph. La firma española de moda de baño.

Uniqlo. Una enorme empresa japonesa de moda popular.

Lander Urquijo. Diseñador español de ropa masculina a medida, tiene atelier en Madrid desde 2009 y en 2011 abrió tiendas en Bilbao y París.

Marine Vacth. Modista francesa.

Valentino. Modisto italiano. Su firma vende moda y perfumes.

Giambattista Valli. Diseñador italiano.

Dries Van Noten.
<Inspirations>. París. Musée Les Arts Décoratifs (hasta 31 agosto 2014). El modisto belga ha comisariado la muestra, seleccionada entre la colección del museo y atenta especialmente a las fuentes de inspiración preferidas por Van Noten y su compañero sentimental, Patrick Vangheluwe. Reseña-entrevista de Vicente, Álex. Dries Van Noten. El transgresor de lo bello. “El País”, S Moda 128 (1-III-2014) 28-31.


A. F. Vandevorst. Pareja de diseñadores belgas. Rosa, Carmen. Dos belgas sin miedo. “El País” Semanal 1.946 (12-I-2014) 58-61.


Vega Cárcer. La empresa española de bolsos.


Pedro Varela. Modisto español.


El modisto español Roberto Verino (Verín, 1945)

Versace. El modisto italiano, instalado en EE UU, a su muerte legó su imperio empresarial a su hermana, Donatella Versace, que ha continuado su negocio.
Collado, Noelía. Donatella Versace. ‘Podría decirse que soy feminista’. “El País” S Moda 180 (28-II-2015) 28-33.

Victoria’s Secret.
Celis, Barbara. Poca tela, mucho espectáculo. “El País” (2-XII-2014) 45. El desfile anual se celebra en Londres por primera vez. La firma, nacida en 1977, vende 7.000 millones de euros.
Ovelar, María. Jets, sujetadores y muchas alas. “El País” S Moda 169 (13-XII-2014) 8-12. El espectacular desfile en Londres.

Victorio & Luchino.
Modistos españoles.

Juan Vidal.
Juan Vidal Barragán (Elda, 1980). Diseñador español. Mañana, Carmen. Desayuno con… Juan Vidal. “El País” (21-IX-2013) 68. Un repaso a su difícil trayectoria.


Viktor & Rolf.
Una pareja de modistos.

Vionnet.


Alexander Wang.
Modisto británico.
Mañana, Carmen. Alexander Wang funde Manhattan. “El País” (16-II-2015) 37. El californiano convence en la semana de la moda de Nueva York.
Mañana, Carmen. Alexander Wang. “El País” Semanal 2.016 (17-V-2015) 68-73.

Junya Watanabe.
Modisto de la firma Comme des Garçons.

Women’s Secret.
La firma de moda de ropa interior femenina.

Charles Frederick Worth.

[http://www.metmuseum.org/toah/hd/wrth/hd_wrth.htm] Artículo del MET de Nueva York sobre Worth.
Charles F. Worth (1825-1895) fue el gran diseñador británico de finales del siglo XIX y es considerado generalmente como el primer gran creador internacional del oficio, gracias a su incontestable dominio del mercado parisino.

Yamamay.
Firma italiana de lencería femenina.

Zadig & Voltaire.
La firma francesa de moda, fundada en 1997 por Thierry Gillier, tiene como directora creativa a la sueca Cecilia Bönström. Voight, Rebecca. Estilo francés con acento sueco. “El País” Semanal 1.945 (5-I-2014) 64-65.

Cristian Zuzunaga.

Parga, Mónica. El soñador de píxeles. “El País” Semanal 2.007 (15-III-2015) 68-70. El diseñador español (Barcelona, 1978) ha extendido su marca desde 2010: las mantas y accesorios y ahora la moda.